海鮮烹調(diào)的美食 新浪尚品配圖

導(dǎo)語:吃海鮮，難道不應(yīng)該依傍著海么？不知道為什么，看到“海鮮”兩個(gè)字，腦海里浮現(xiàn)出的總是一片蔚藍(lán)得讓人覺得暈暈乎乎的海。

吃海鮮，難道不應(yīng)該依傍著海么？不知道為什么，看到“海鮮”兩個(gè)字，腦海里浮現(xiàn)出的總是一片蔚藍(lán)得讓人覺得暈暈乎乎的海，但又不是廣闊無邊的——海邊應(yīng)該有高高的山，山上有著各色的漂亮的小房子，海邊的路要有棕櫚樹，等等。

于是，在這樣的景色鋪墊下，去找一個(gè)風(fēng)情十足的小餐館，最好是有那種向著海面延伸出去木頭平臺的那種，要一瓶白酒，來一打牡蠣，湊合些也能吃吃青口，之類的。我在熱那亞就是這么干的，一邊吹著海風(fēng)，一邊愜意地把檸檬汁撒到新鮮大個(gè)汁液飽足的牡蠣上。但吃完之后上火車，火車沿途又經(jīng)過了蒙特卡洛，最后到達(dá)尼斯，這讓我后悔不已，感覺后兩個(gè)地方的風(fēng)光又好過熱那亞數(shù)倍。但這時(shí)候，我只有在尼斯火車站啃著冰淇淋等著下一班去巴黎的火車的份了。

以上是最理想的吃海鮮方式。我喜歡看到海鮮的原生態(tài)，也喜歡吃到原味的海鮮，所以全生的海鮮配上酒就是最好的對“海之味”的詮釋方式。

那些外殼粗糲大只，內(nèi)部卻滑潤如牛奶的牡蠣，那些背負(fù)著夕陽般火紅的甲殼，肉質(zhì)晶瑩剔透的龍蝦，那些肌膚華美肥厚，口感有如膏脂瓊漿一般的本鮪，還有那甘甜的肉將每只長足都撐得漲鼓鼓的帝王蟹，甚至于普通的青口在剛被撈上來時(shí)，其原生態(tài)的外殼也呈現(xiàn)著綠瑩瑩的甲殼光，讓人覺得饞涎欲滴。配上海風(fēng)，海景，一杯能襯托清爽鮮甜滋味的好酒，以及那被酒帶出的天然的淡淡海洋味道，這些海鮮在人口中都能讓人回甘不已，又何用多此一舉去烹調(diào)呢？

小時(shí)候去青島，那里也海產(chǎn)眾多，可惜的是每一種都是只用白水一煮，配點(diǎn)醋就上桌。當(dāng)?shù)厝苏f“我們這里吃海鮮就講究個(gè)原汁原味”，可是原汁原味都被煮走了，剩下一層松松的肉，又有何講究可言呢？類似這樣地吃一頓還行，連吃三天即感覺有點(diǎn)反胃，總是對青島的海鮮抱著遺憾之心，何時(shí)才會有更高明點(diǎn)的烹調(diào)方式呢？

又有多年之前流行的那種海鮮城，一堵墻的水缸，盛著慢慢游動的海鮮們。雖然掛著“生猛”的牌子，但是毫無疑問，那些蘇眉石斑象拔蚌看上去都一副視死如歸的懶洋洋的表情，哪里生猛得起來。哪桌看中了哪條，服務(wù)生即刻用大網(wǎng)兜迅速撈起，飛快地送進(jìn)廚房。或蒸，或煮，端上桌來，十有八九鮮度還ok，但是感覺跟海的關(guān)系已經(jīng)不大了，便是一盆鮮的肉而已，沒有半點(diǎn)海味可言。

當(dāng)然也會有人說，不是每天都有機(jī)會吃到最上面說的理想狀態(tài)的海鮮，看上去既費(fèi)時(shí)又費(fèi)錢。那還有一種更平民的直接吃到海的原味的方法，就是每天清早去海邊魚市。

之前在沖繩，每天四五點(diǎn)魚市就開始沸騰，找一個(gè)攤位，直接坐下來，讓漁戶給你用刀切割開剛剛捕上來的小章魚做刺身吃。不加一點(diǎn)調(diào)料，那小章魚在口中便嫩滑如玉，清甜無比，還會用吸盤吸住你的舌頭，讓口感有種奇妙的粘膩，絕對可稱至味，且價(jià)錢也不貴。